Impresoras 3D

NOTAS MONTAJE E INSTALACIÓN IMPRESORA 3D ANET A8 (2018)

PONTELABS

Un consejo: ¡¡ LEER AHORRA TIEMPO !!

Antes de echarte de cabeza a montar tu impresora refrena tus ansias y LEE primero las notas para no tener que volver atrás y deshacer el trabajo hecho y así evitar perder tu valioso tiempo o que puedas estropear algo.

ANTES DE COMENZAR

En el siguiente enlace dispones de un vídeo en el que se explican una serie de correcciones y mejoras que se pueden realizar durante el montaje de la impresora con respecto a las instrucciones originales del fabricante.

Enlace vídeo Correcciones y Mejoras Montaje Anet A8:
https://www.youtube.com/watch?v=gLBd4UJASeE

Entre las mejoras indicadas se encuentran:

  • Invertir los tornillos de fijación de los topes de las barras de los carriles de la bandeja, las que sujetan las barras lisas por las que se desplaza la bandeja.

    Al invertir los tornillos, de dentro a fuera, con la cabeza por dentro y la tuerca hacia afuera, ganaremos 1 cm de espacio por cada lado de la bandeja.

  • HUSILLOS VERTICALES

    NO llegan hasta arriba como indican las imágenes de la guía del fabricante. Quedan libres por la parte de arriba para ayudar a absorber las vibraciones al subir y bajar el cabezal.

    Los husillos son barras con un tipo especial de paso, no son barras roscadas para utilizar con tuercas.

    En la impresora estos husillos permiten el desplazamiento vertical de la barra del eje Z (Arriba y Abajo).

    NO llegan hasta arriba como indican las imágenes de la guía del fabricante y NO se deben introducir completamente en las fijaciones inferiores.  Esto ayuda a disipar las vibraciones, o al menos a reducirlas:

    Según se explica en diferentes sitios de Internet, al dejar una separación de 5 mm entre la barra y el fondo de la fijación, junto con la parte superior libre, dota de cierta flexibilidad a la barra, con lo que consigue mayor estabilidad y reduce la vibraciones.

  • Puente H de la bandeja: Al dar la vuelta al soporte de la bandeja en forma de H se consigue que la correa quede más horizontal, logrando un movimiento más natural.

VÍDEO-TUTORIALES

Estos VídeoTutoriales nos guiarán a la hora de montar la impresora 3D.

Es importante LEER primero este documento antes de lanzarse a montarla.

https://www.youtube.com/watch?v=TRGdz0yRO7c&list=PLr9CknKcEHUlm3PTex04n78AiWuMqgWlv

(En la Lista de Reproducción tienes todos los capítulos de montaje)

AVISOS IMPORTANTES

→ EndStops (Detectores de Finales de Carrera):

2 cosas sobre los EndStops:

  1. Hay que fijarse que cada EndStop vaya en su posición correcta para que al conectarlos vayan identificados de manera adecuada: El detector X en el conector X, el Y en el Y, etc.

  2. Hay que tener cuidado con los ejes Y y Z, ya que pueden estar cambiados de orden en los tutoriales.

    Al parecer hay cierta confusión entre la coordenada vertical Arriba y Abajo y la de profundidad. Probar la impresora enchufándola y con el enchufe sujeto por si algo funciona mal apagarla (este modelo NO tiene botón de apagado).

La impresora se enciende y apaga directamente desde el enchufe, no tiene botón de apagado.

PLACA CIRCUITOS: Los cables que alimentan la placa desde la Fuente de Alimentación se conectan en el orden Rojo y Rojo/Negro, de Izquierda a Derecha: El cable Rojo al lado del Rojo/Negro, que estará hacia el lado de la impresora:

Cable Rojo – Cable R/N – Barras Eje X

¡OJO! La Cama Caliente (Hot Bed) y el extrusor alcanzan altas temperaturas y pueden provocar quemaduras graves, después de apagar la impresora hay que esperar unos 10 minutos a que se enfríen antes de manipularlos.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

BARRAS HORIZONTALES LISAS

Barras Lisas Extrusor (Cabezal)

Figura 1: Barras Lisas Extrusor (Cabezal).  Fuente

Es posible que haya que aflojar los tornillos traseros de fijación de los soportes de las barras (las piezas blancas de los laterales), también es probable que haya que hacer una fuerza considerable al meter las barras horizontales (en la imagen en rojo).

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5831bf653bec1f0d8646203d/5861af24481fa04d615a6dc5/16391772ac8aa7da1632e9ecd2770675/A8_3D_Printer_Installation_Instructions-2016-6-30.pdf

SOPORTE DEL CABEZAL

Soporte Cabezal

Figura 2.  Soporte Cabezal.  Fuente

El soporte del cabezal se atornilla sobre los soportes de desplazamiento (las piezas de color gris de la figura 1).

Atornillar el soporte del cabezal a los soportes de desplazamiento requiere de 12 tornillos, 4 por soporte. Esto puede provocar que el conjunto quede algo forzado y que no se mueva bien por las barras, que quede agarrotado o que de tirones.

Hay que ir aflojando y apretando los tornillos uno por uno y comprobar si afecta a la fluidez del desplazamiento, provocando más resistencia.

Simplemente con ajustar el tornillo debería ser suficiente, no es necesario apretarlo.

CORREA

Cuidado al cortar la correa, no es solo de goma y lleva 2 hilos de metal, por lo que es necesario utilizar un cortacables, debería venir uno con las piezas de la impresora.

La correa puede venir como un único elemento (una sola correa).

Hay que tener cuidado por que la longitud de la correa es muy justa, ya que aparte de utilizarse para desplazar la bandeja, también se utiliza para mover el cabezal, y en mi caso he tenido que ajustar el corte dejando solo unos pocos centímetros de margen.

Además, la correa viene reforzado con hilos de metal, por lo que no se puede cortar directamente con unas tijeras o un cutter, a menos que deseemos dejarlos inservibles y, en el camino, machacarnos también las manos.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Toca conectarla “a pelo”, conectando los cables con la fuente de alimentación a mano. Ver los tutoriales indicados en la primera página.

¡OJO! Los cables que alimentan la placa desde la Fuente de Alimentación se conectan en el orden Rojo y Rojo/Negro, de Izquierda a Derecha:

El cable Rojo al lado del Rojo/Negro, que estará hacia el lado de la impresora:

Cable Rojo | Cable R/N | Barras Eje X.

PLACA DE CIRCUITOS

Los cables de alimentación del extrusor, dos cables rojos, se conectan a un conector extraíble de la placa (al menos en el modelo montado). Así que podemos quitar el conector y montar los cables y luego conectarlo a la placa.

¡OJO! Los cables que alimentan la placa desde la Fuente de Alimentación se conectan en el orden Rojo y Rojo/Negro, de Izquierda a Derecha: El cable Rojo al lado del Rojo/Negro, que estará hacia el lado de la impresora:

Cable Rojo | Cable R/N | Barras Eje X.

PANTALLA LED Y BOTONERA DE CONTROL

Se instala por detrás del soporte del chasis de la parte superior. Por detrás del circuito de la pantalla se coloca otra pieza de protección que la recubre.

PUESTA EN MARCHA DE LA IMPRESORA

CALIBRADO

El calibrado o ajuste de posición del cabezal (extrusor) y de la bandeja (cama) se realizan con la impresora caliente, ya que es el modo de funcionamiento normal.

Desde el Menú de la impresora seleccionar “PreHeat PLA“, pulsando hacia abajo.

Volver al Menú Principal y luego seleccionar “Quick Settings” y “Home All“. Aquí veremos la posición en la que se sitúan tanto el cabezal como la cama y ajustaremos los EndStops (Terminales de Carrera) que no estén correctamente situados.

Estableceremos los ajustes de posición del cabezal dentro de la cama con las opciones “Fast Post X, Y o Z”. Botón arriba para incrementar la separación del EndStop y Botón Abajo para acercarlo.

Una vez ajustada la posición correcta volvemos al Menú Principal sin tocar nada.

INTRODUCCIÓN DEL FILAMENTO → Consultar el apartado “Fallos”.

El filamento de plástico se debe introducir con el extrusor caliente.

Debemos esperar a que la impresora se caliente y pulsar el Tornillo de la parte superior que funciona como botón para introducir el plástico sin forzarlo.

– Existe un pulsador disponible como pieza imprimible con forma botón de seta, que nos evitará machacarnos los dedos al pulsarlo muchas veces. Explicaremos más adelante como descargar e imprimir estas y otras muchas piezas para nuestra impresora o para lo que sea.

Al soltar el tornillo-botón se desplaza hacia atrás, quedando el plástico pinzado en el engranaje de alimentación del extrusor.

ENCENDIDO Y APAGADO

La impresora se enciende y se apaga enchufando y desenchufando directamente el enchufe a la corriente. No tiene botón de encendido.

Se recomienda que las primeras veces que se ponga a funcionar se tenga sujeto con la mano el enchufe por si hay algún problema poder desconectar la corriente inmediatamente.

La placa del circuito guarda el FirmWare, el programa de control de la impresora. La tarjeta MicroSD funciona como un dispositivo de almacenamiento.

Con el programa de control de la impresora, el FirmWare, podremos configurarla, comprobar los ajustes y, en general, comprobar el funcionamiento de la impresora, pero no imprimirá si no tiene un archivo con los datos de la pieza a imprimir, generalmente un archivo con el formato ‘stl‘. Lo normal es enviarlo desde el ordenador a través del puerto USB. Ver apartado correspondiente.

INTRODUCCIÓN DEL FILAMENTO → Consultar el anexo sobre correcciones y Mejoras de la Impresora.

El filamento de plástico se debe introducir con el extrusor caliente.

Debemos esperar a que la impresora se caliente y pulsar el Tornillo de la parte superior que funciona como botón para introducir el plástico sin forzarlo.

– Existe un pulsador disponible como pieza imprimible con forma botón de seta, que nos evitará machacarnos los dedos al pulsarlo muchas veces. Explicaremos más adelante como descargar e imprimir estas y otras muchas piezas para nuestra impresora o para lo que sea.

Al soltar el tornillo-botón se desplaza hacia atrás, quedando el plástico pinzado en el engranaje de alimentación del extrusor.

USO DE LA IMPRESORA

Conectándola al ordenador a través del puerto USB se le envían los archivos con los diseños a imprimir. Para conseguir los diseños habrá que descargarlos de Internet o diseñarlos con programas de diseño 3D.

Para más información consultar los manuales y tutoriales en Internet.

INTRODUCCIÓN DEL FILAMENTO → Consultar el apartado “Fallos”.

El filamento de plástico se debe introducir con el extrusor caliente.

Debemos esperar a que la impresora se caliente y pulsar el Tornillo de la parte superior que funciona como botón para introducir el plástico sin forzarlo.

– Existe un pulsador disponible como pieza imprimible con forma botón de seta, que nos evitará machacarnos los dedos al pulsarlo muchas veces. Explicaremos más adelante como descargar e imprimir estas y otras muchas piezas para nuestra impresora o para lo que sea.

Al soltar el tornillo-botón se desplaza hacia atrás, quedando el plástico pinzado en el engranaje de alimentación del extrusor.

 

FALLOS

Se explican los fallos, correcciones y consejos encontrados durante el montaje y puesta en funcionamiento de la impresora Anet A8, para todo lo demás consultar en Internet ;-]

INTRODUCIR EL FILAMENTO EN EL EXTRUSOR

Como hemos dicho el filamento se aconseja introducirlo con el extrusor caliente.

Aquí mostramos una imagen con el extrusor abierto para ver el mecanismo de introducción del filamento:

1- Posición de Introducción del filamento en el extrusor con el tornillo (derecha) pulsado con el dedo -> El soporte superior del engranaje se desacopla, permitiendo la introducción del filamento:

Vista Interior Filamento Extrusor

Vista Interior del Mecanismo del Alimentador del Extrusor.  Fuente: Karos (pontelabs.org).

El filamento pasa entre el rodillo y el engranaje es que el tira del filamento hacia abajo, hacia la boquilla o cabezal.

El tornillo y el muelle de al lado son los que cierran el rodillo contra el engranaje y aprisionan el filamento.  Al pulsar el tornillo el filamento queda libre para retirarlo o introducir otro filamento.

2 – Posición de Impresión Correcta: Al soltar el tornillo el muelle eleva el enganche y el engranaje atenaza el filamento para enviarlo al HotEnd (la boquilla):

Alimentador Filamento OK

Alimentador Filamento OK. Posición correcta.  Fuente: Karos (pontelabs.org).

PROBLEMO 1:
Alimentador Filamento Mal (KO)

Alimentación del Filamento Mal (KO). Fuente: Karos (PonteLabs.org).

3- Problemo 1: El espacio entre el orificio superior de entrada y el engranaje-guia (izquierda color metal) pueden provocar que el filamento entre mal y no pase entre los dos engranajes.

Esto pasa por ejemplo con filamento que tenga la punta torcida, filamento flexible que se tuerza al tocar el engranaje, etc.

Como nota curiosa decir que el fabricante ya hizo una modificación para solucionar este problema, ya que antes era incluso peor.  Para ello, los usuarios de la impresora añadían una arandela alrededor de la guía (el rodillo de color metal de la izquierda).

Anet cambió el rodillo por otro con unos salientes, ya que al principio el rodillo tenía el tamaño aproximado del tornillo, sin la parte del “canalillo”.

Como se ve esto es insuficiente y hay que realizar nuevas modificaciones a mayores para ayudar al cable a que vaya hacia el engranaje:

SOLUCIÓN PROBLEMO 1 (falta por comprobar su duración):

Alimentador (Almohadillas Cristalero)

Alimentador con Almohadillas de Cristalero.  Fuente: Karos (PonteLabs.org).

En este caso se han añadido unas Almohadillas de las utilizadas por los cristaleros para separar los cristales.  Se han cortado a medida y se han puesto entre la entrada del filamento y el engranaje.

Estas almohadillas tienen la ventaja de ser resistentes, tener poco rozamiento y además viene con una capa de adhesivo ideal para sujetar la almohadilla al extrusor.

Hemos probado el funcionamiento y aparentemente va muy bien: no se mueve, no se engancha con el filamento y este va directo al engranaje.  Falta por ver si pasa la prueba del tiempo.

4- Problemo 2: Es posible que al atornillar extrusor, el engranaje y la entrada al HotEnd NO queden alineados, por lo que el filamento no entrará en la boquilla:

Alimentador Filamento No Alineado

Alimentador Filamento No Alineado.  Fuente: Karos (PonteLabs.org).

Cuando el engranaje envía (alimenta) a la boquilla del HotEnd (la boquilla) puede ocurrir que no estén alineados.

SOLUCIÓN PROBLEMO 2: Para alinear perfectamente el extrusor con el HotEnd (la boquilla) podemos utilizar una llave Allen lo suficientemente fina para introducirla de arriba a abajo hasta dentro del conducto del HotEnd.  Evidentemente esto lo haremos en frío sino queremos quemarnos.  Además debemos tener cuidado de no dañar la cubierta interior de teflón, utilizada para reducir la fricción del filamento al entrar a la boquilla.

Alimentador Alinear Llave Allen

Extrusor y entrada del HotEnd (la boquilla) Alineados con una Llave Allen.  Fuente: Karos (pontelabs.org).

Una vez alineado el engranaje con la boquilla comprobaremos que la llave se mueva suavemente, con cuidado de no subirla demasiado para que no se salga fuera del orificio del HotEnd.
Al atornillar el disipador y el ventilador apretaremos con cuidado los tornillos, regulando la presión de cada tornillo hasta que el conjunto quede ajustado y permita moverse a la llave.

ATASCOS
Los atascos son habituales en las impresora 3D, aunque se ha avanzado mucho en su desarrollo y dentro de poco llegarán a estar al mismo nivle que las impresoras 2D de papel ;-]

Hace años era normal que una impresora de papel se atascase de vez en cuando, posteriormente se fueron mejorando los sistemas de alimentación y hoy en día es bastante raro que se atasquen, dependiendo del volumen de impresión, lógicamente.  Aunque para ser sinceros también hay que tener en cuenta la calidad del papel utilizado, todo hay que decirlo.

Para reducir los atascos es aconsejable quitar los restos de plástico que queden en el fusor al finalizar impresión.  Bastará con utilizar unas pinzas.

También es recomendable calentar la cama y el cabezal antes de imprimir y esperar un minuto con la impresora caliente para asegurarnos de que no queda ningún resto de la anterior impresión.  La impresora dispone de esta opción incorporada en su menú de control.

Se recomienda también tratar de expulsar el atasco en el sentido contrario, de abajo a arriba, desde la boquilla hacia adentro, ya que el atasco se produjo en el sentido inverso: de arriba a abajo, por lo que tratar de eliminarlo en el mismo sentido puede provocar que se atasque aún más o que sea más difícil de eliminar.

CAUSAS

Básicamente se producen en el extrusor, aunque también puede deberse a filamento en mal estado (resquebrajado o quebradizo) que se atasca en el extrusor, o a configuraciones incorrectas (p.e., utilizar ajustes de otro modelo de imprersora diferente o si se cambia alguna pieza diferente de la original).

Cuando se cambie o modifique algún componente se debe ajustar la configuración de la impresora 3D para ese nuevo elemento.

Es habitual, por ejemplo, cambiar las boquillas por otras de diferente salida, para conseguir capas más finas o gruesas, dependiendo de la calidad y el tiempo de impresión deseados.

Como casi todo en el mundo del Open Source prácticamente no hay un estándar, hay componentes o técnicas que funcionan bien y otras que pertenecen al ámbito de la experimentación: pruébalo bajo tu propio riesgo.

Si se cambia una boquilla es muy raro que exista una marca o modelo “oficiales”, sobre todo tratándose de hardware Open Source.  Así que cuando se ponga una nueva boquilla habrá que medir la distancia de la garganta hasta la salida de la boquilla, ya que si varía habrá que modificar ese dato en la configuración de la impresora para que esta suministre más o menos cantidad de filamento… hasta aquí llega el nivel de ajuste necesario para estos dispositivos que son, básicamente, máquinas de prototipado de pruebas.

– EXTRUSOR

En el caso de las impresoras 3D, los atascos se centran en el extrusor.
En la siguiente imagen se muestra la estructura del extrusor de la Anet A8, con las piezas desmontadas, desde el alimentador, pasando por la garganta y la boquilla (HotEnd o también denominada tobera):

Estructura Extrusor desmontado Anet A8

Extrusor Anet A8 desmontado. En la imagen podemos ver:
– Alimentador: Pieza negra en la que entra el filamento. Se aprecia el mecanismo de alimentación que lleva el filamento hasta la garganta.
– Garganta: Pieza roscada que sirve de transición entre el alimentador y la boquilla (HotEnd). Se necesita de una pieza intermedia para controlar el cambio gradual de temperatura, pasando de la temperatura ambiente a unos 180º (PLA) ó 240º (ABS), dependiendo de si el filamento.
– Bloque Calefactor: La pieza cuadrada de metal es la que suministra el calor de fusión, aparte del cable de corriente lleva un sensor, el termistor, que mide la temperatura para poder regularla. Esta pieza sirve además para conectar la garganta con la boquilla, punto donde se producen la gran mayoría de atascos.
– Boquilla / HotEnd / Tobera: Parte final del extrusor. Es el Cabezal que expulsa el filamento fundido en la cantidad justa según su diámetro de salida.

– TIPOS DE ATASCOS

LEVES:
– Retraer Filamento, Imprimir en Vacío (con ventilación) y Jeringuilla de aire.

Hemos observado que algunos atascos se producen cuando finaliza la impresión: la impresora imprime bien, pero justo cuando quremos imprimir de nuevo vemos que está atascada.  Esto se debe a que al finalizar la impresión todavía sigue quedando plástico en el interior del conducto de la boquilla (HotEnd), que se solidifica cuando apagamos la impresora o se enfría.

Las posibles soluciones son:

I) Para reducir los atascos es aconsejable quitar los restos de plástico que queden en el fusor al finalizar impresión.  Bastará con utilizar unas pinzas.

También es recomendable calentar la cama y el cabezal antes de imprimir y esperar un minuto con la impresora caliente para asegurarnos de que no queda ningún resto de la anterior impresión.  La impresora dispone de esta opción incorporada en su menú de control.

II) Imprimir durante 10 segundos en vacío, sin filamento.  Esto se puede hacer imprimiendo otra pieza, sin filamento como dijimos, y cuando observemos que no expulsa más plástico se detiene la impresión: ‘Stop Print’ desde el menú de ‘Print File’ de la impresora o desde el programa de laminado (Cura, por ejemplo).

III) Una tercera opción es controlar visualmente la impresión.  Cuando finalice quitamos el filamento y expulsamos el contenido de la boquilla con una jeringuilla llena de aire.

Se recomienda también tratar de expulsar el atasco en el sentido contrario, de abajo a arriba, desde la boquilla hacia adentro, ya que el atasco se produjo en el sentido inverso: de arriba a abajo, por lo que tratar de eliminarlo en el mismo sentido puede provocar que se atasque aún más o que sea más difícil de eliminar.

En el caso de los atascos dependerá de la gravedad:  Si es poco debería bastar con calentar el cabezal y empujar filamento para expulsar el atasco.  Mejor a mano para no dañar el engranaje o el propio filamento, ya que si queda “mordido” quizás no lo agarre bien el engranaje.

Si es más grave se puede intentar quitar con un alfiler calentado al rojo, que se adhiera al filamento al enfriarse y tratar de quitarlo, pero con cuidado de no dañar la capa de teflón que recubre el interior del HotEnd.

Se recomienda también tratar de expulsar el atasco en el sentido contrario, de abajo a arriba, desde la boquilla hacia adentro, ya que el atasco se produjo en el sentido inverso: de arriba a abajo, por lo que tratar de eliminarlo en el mismo sentido puede provocar que se atasque aún más o que sea más difícil de eliminar.

Para los casos más extremos habrá que desmontar el HotEnd.  Una forma de eliminar el plástico es calentar las piezas metálicas con alcohol y limpiarlas con acetona (ver más abajo).

Una humilde vela también puede ser de ayuda, pero provoca mucho más humo, el de la cera y el del plástico quemado.  Introducimos un alfiler, un clip fino o incluso una aguja.  El único inconveniente será  los restos negros de la llama, que tiznan las piezas y a nosotros al tocarlas.

Recordemos que corremos el riesgo de estropear la capa de teflón que recubre la boquilla, utilizada para facilitar el deslizamiento del filamento, o que lleguemos a quemar los cables de la boquilla.

Imaginamos que la vela da tan buenos resultados por que como se trata de una pieza de una impresora 3D, y como la llama de la vela cubre toda la zona que calienta, proporciona un efecto 3D y eso hace que funcione tan bien (sí, ha sido un intento de chiste fácil ;-P).

En caso de desastre o de que la cubierta de teflón se dañe se pueden conseguir recambios por unos euros, aunque eso no nos asegura que se resuelva el problema.

Si todo esto no funciona no quedará más remedio que cambiar la boquilla.
Importante: El montaje debe realizarse en caliente para que las piezas encajen bien, ya que la más mínima fuga de plástico puede provocar nuevos atascos y obligar a desmontar de nuevo el extrusor.

Estructura Extrusor desmontado Anet A8

Estructura del Extrusor desmontado de la Anet A8.

El método más directo es el uso de alcohol etílico de 96º y acetona:

Limpieza de la Boquilla y Garganta con Alcohol y Acetona.

Limpieza de la Boquilla y la Garganta con Alcohol y Acetona.

Con una tapa metálica, alcohol de farmacia y acetona para limpiar podremos hacer una pequeña “queimada” purificadora.  Es posible que dependiendo del grado de quemado el plástico haya que realizar el proceso varias veces.

Tras el tratamiento de calor se mete en acetona para que actúe sobre las partes grasas.  Luego se limpia con un trapo y se finaliza el proceso limpiando las partes internas, incluso puede ser necesario el uso de escobillas metálicas para las partes más difíciles.

 

VOCABULARIO

– Cama Caliente / Hot Bed: Soporte sobre el que se deposita el plástico fundido según se va imprimiendo la figura.

Debe mantenerse caliente para evitar que el plástico se enfríe demasiado rápido y se produzca el efecto warping y se agriete o se deforme.

Warping: Proceso por el cual el plástico se enfría demasiado rápido al entrar en contacto con una superficie más fría, como una cama sin calentar. El plástico se endurece antes de fundirse con las nuevas capas, por lo que acaba deformándose, agrietándose y se separa del resto de las capas.

FDM / FFM:
Fused Deposition Modeling (FDM, marca registrada): Tecnología de deposición por fusión: Se calienta el material y se va depositando capa a capa.

FFM: Modelado por Filamento Fundido. Nombre de uso libre para referirse a la tecnología de modelado por fundido FDM.

Capa: Cada una de las “pasadas” que hace el cabezal depositando plástico sobre las anteriores capas, así se le va dando forma a la figura capa a capa, como una manga pastelera que en cada pasada hace crecer el contorno de un pastel con la crema que va depositando.

Extrusor: Alimenta de plástico al fusor. Es un engranaje por el que pasa el plástico y lo empuja hacia el fusor de forma continua, de forma que no haya huecos o menos cantidad de material, evitando así que se formen capas irregulares.

– Chasis: Estructura en la que van montados el resto de elementos y componentes de la impresora.

Debe ofrecer suficiente estabilidad y resistencia para evitar la aparición de vibraciones a la hora de moverse el cabezal y la cama durante la impresión.

EndStop / Final de carrera (sensor de fin de recorrido): Establece el final de cada extremo de las barras o del recorrido de la cama a cada lado.

Estos sensores se sitúan en los extremos de las barras y se activan al contacto con el cabezal, enviando la señal de fin de carrera, indicando que se ha alcanzado el límite de ese lado del eje.

Hot End: Es el fusor o boquilla que deposita el filamento en la cama caliente (Hot Bed).

Fusor (Hot End): Es por donde sale el material fundido. Es la boquilla de la impresora.

Open Source, formado por Open Soft(ware) y Open Hard(ware):

Nombre con el se conoce a las licencias de Fuente Abierta.

El tipo más conocido de las licencias Open Source es el Código Abierto (Open SoftWare) utilizado en programas de uso libre como GNU / Linux, FireFox, LibreOffice, etc. Sin embargo, también existen componentes y dispositivos físicos (hardware) de Fuente Abierta, el Open HardWare.

Como ejemplo de Open Hardware tenemos las impresoras 3D diseñadas y distribuidas con esta licencia y la plataforma de robótica Arduino.

En cuanto a Open Software o software abierto o de código libre encontramos al sistema operativo GNU / Linux, el navegador Mozilla Firefox o la suite ofimática LibreOffice.

Shield: Tarjeta o placa con componentes propios que sirven de intermediarios entre el chip Arduino y aquellos dispositivos que no puede controlar directamente o con funcionalidades no soportadas directamente: motores, sensores, alternadores, etc.

Final de carrera / EndStop (sensor de fin de recorrido): Establece el final de cada extremo de las barras o del recorrido de la cama a cada lado.

Estos sensores se sitúan en los extremos de las barras y se activan al contacto con el cabezal, enviando la señal de fin de carrera, indicando que se ha alcanzado el límite de ese lado del eje.

Termistor: Es una resistencia eléctrica sensible al calor. Controla la temperatura de la cama y el fusor (boquilla). Si es demasiado alta reducen la temperatura y si es demasiado baja la aumentan.

Racor: Pieza que impide el desplazamiento de otra. En el caso de las impresoras 3D bloquea el retroceso del tubo guía que lleva el plástico hasta el extrusor, evitando que este se mueva en sentido contrario durante las sacudidas al tirar del plástico al imprimir.

DIYDo It YourSelf: Hazlo Tú Mismo. Filosofía que define a los makers, versión 2.0 de los manitas de toda la vida.

Hace referencia a la gente entusiasta de la tecnología que investiga y trata de comprender el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos para mejorarlos, modificarlos, conocer sus posibilidades de uso y crear nuevos dispositivos de forma artesanal y autodidacta.

EL FUTURO DE LAS IMPRESORAS 3D

Básicamente se mejorará la actual tecnología e irán apareciendo nuevas técnicas y tecnologías que faciliten su uso diario:

Mejora de la velocidad de impresión y del detalle.

Nuevos materiales.

Nuevos sistemas que faciliten el uso de la impresora: Plug & Print, (Enchufar e Imprimir), autocalibrado, etc..

Cabezales intercambiables con los que combinar varios materiales o grosores en una única impresora.

Convertir las impresoras en un elemento cotidiano a nivel de usuario.

Generación de nuevos negocios y oportunidades laborales.

Reducción de costes.

Nuevos materiales biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. -> Reciclaje y reaprovechamiento del material.

Impresoras ampliables: Podrán hacerse más grandes o pequeñas, según se necesite y se podrán acoplar o desacoplar componentes.

OTROS TIPOS DE CREACIÓN DE OBJETOS

Existen otras formas de crear objetos, aunque no son por impresión:

  • Fabricación al vacío o por molde: Se crea un molde que se cubre o rellena con material fundido o viscoso que adopta la forma del molde, bien por gravedad o mediante vacío que fuerza al material a tomar la forma del molde.

  • Máquinas duplicadoras: Crean nuevas formas calcando literalmente la forma de otra pieza original.

Un brazo con un punzón recorre el contorno de la figura original y otro brazo reproduce exactamente el mismo movimiento con un torno, broca u otro dispositivo de tallado que va puliendo o desgastando el objeto en diferentes pasadas hasta conseguir la forma del original.